Популярни Публикации

Избор На Редактора - 2020

Украса на верандата

Верандата, подобно на фасадата, е лицето на къщата. Затова на неговото декориране се отделя специално внимание.

Верандата е декорирана по същия начин като цялата къща. Например, ако една къща на фронтон (долини, ливади и др.) Е украсена с резба с отвори, тогава верандата трябва да има също елементи от резбована нишка от същия модел. Колоните, поддържащи покрива на верандата, обикновено са издълбани.
За тухлена къща е по-подходяща веранда с бетонови стъпала, метални тръбни колони с ковани декорации, една и съща ограда. Къщата в този случай, заедно с верандата, е подрязана с режещо желязо.
Дървена веранда Помислете за няколко варианта за проектиране на дървена веранда, която не спира на историята на фалшивата нишка, защото тази нишка е най-лесна за производство, но по-малко изразителна и затова нейната употреба е ограничена.
Първият вариант е ъглова веранда (стълбището е успоредно на стената на къщата) с изсечена колона, ограда (балюстради) от дъски с отворени нишки и прости парапети по стълбите (фиг. 1, а). Горната част на верандата е украсена с престилки.
Инструменти за производство на части от верандата е приблизително същото като за декорацията на къщата и талията.
В това изпълнение, изрязаната колона. Изработва се по същия начин, както платовете. Можете да направите колоната обърната, но тя трябва да бъде композирана, тъй като не можете да превърнете колона с такава дължина на обикновен струг.
Помислете за производството на дъсчици. Тук трябва да знаете как да режете различни клиновидни дупки в балюстрадите. Първо се пробива кръгъл отвор с черен пипер, след което се изрязва отвор с желаната форма с тесен (“шперплат”) ножовка или пъзел.
В балясини, по всички контури (с изключение на крайните), леко заобленете ръбовете и ги запържете добре. Прикрепете балюстради с триъгълни ленти (Фиг. 1, а).
Перилата се изсипват отгоре, за да се получи почти полукръгло напречно сечение. Доведете го до огледален блясък, използвайки първо голяма козина, а след това и козина със средно зърно. Накрая, повърхността на парапета е полирана с куп сух блатен хвощ.

Фиг. 1.
Колона, поддържаща парапета, е прикрепена към стъпалото на верандата с метална (самостоятелна) конзола, която служи и за отстраняване на замърсявания от обувките (фиг. 1, б).
Вторият вариант е прав веранда (стълбището е перпендикулярно на стената) с изсечени колони и балюстри (фиг. 2, а). Горната част на верандата е украсена с престилки.
Производствената технологична част на верандата вече е разгледана. Тук трябва само да добавите следното. По стените, които граничат с верандата, пробийте горните половин колони. Изрязаният чертеж е същият като за колоните.
Балюстрадите на оградата и стълбите са разделени една от друга с еднакви по размер парчета от дъската (фиг. 2, б).

Фиг. 2.
Веранда от метал. Представете си къща, изградена от тухла (или измазана), покрита с желязо.
В този случай, верандата от метал ще даде на къщата пълнота.
Надвесът на покрива на прав веранда лежи върху две колони от тръби с диаметър 80–120 mm (фиг. 3). Горната част на колоните е украсена с ковано желязо, извити долини от облицована желязо. Огражденията на верандата и стълбите са изработени от огънато желязо.
Нека се спрем най-вече на производството на детайли от огънато желязо, като се има предвид, че в страната се изработват различни огради, решетки за комини, стенни колони и много други.

Фиг. 3.
За производството на части, използвани лента желязо с ширина от 18-25 и дебелина от 2-3 мм.
На фиг. 4, и показано устройство за огъване. Той е инсталиран на работното място. Лост с втулка, заварена към него, се върти около оста на щифт, монтиран на работна маса. Върху лоста на краткия му край има няколко отвора, в които може да се монтира пин-стоп.
В работната маса се пробиват няколко отвора, в които, където е необходимо, се поставят фиксирани щифтове (обикновено два).
Лостът е изработен от лента с дебелина 5-6 и широчина 40-50 мм. Пин-осите и щифтовете са изработени от болтове и болтове с дебелина повече от 10 mm. Pin-stop монтиран на лоста с две гайки, разположени от двете страни на лоста. Пин-осите и фиксираните щифтове са фиксирани върху работната маса с две гайки, поставящи под тях шайби с дебелина повече от 3 и диаметър най-малко 50 mm.
Работете с устройството, както следва. Лентата е положена, както е показано на фиг. 4, а (пунктирана линия). Завъртете лоста по часовниковата стрелка. В резултат лентата ще бъде огъната, както е показано на тази фигура. Пренареждане на ударението на щифта върху лоста и фиксирания щифт-акцент върху работната маса и, понякога използвайки втория пин-акцент върху работната маса, получават необходимите извити профили.
Понякога може да е необходимо друго устройство за огъване на малки и стръмни части на детайлите (фиг. 4, б). Лостът на фигурата се върти на една и съща ос. Поставете лентата така, че да бъде фиксирана между два или три щифта (пунктирана линия) и завъртете лоста по часовниковата стрелка. Лентата се огъва около първия пин-стоп.
Заготовките за ограда са направени в тази последователност. Според чертежа, изработен в пълен размер върху картон, определете дължината на всяко парче, маркирайки ги с цифри. Определете колко заготовки от всеки размер са необходими за цялата ограда. Желязната лента е нарязана или нарязана за необходимия брой заготовки и се поставя за огъване.

Фиг. 4.
Огънете детайлите на операцията: първо, някои области на всеки детайл, след това други. Контролирано чрез чертеж.
Когато заготовките са готови, те се присъединяват. Може да има две възможности. Първият - с помощта на нитове. Тази опция изисква рационален чертеж на оградата, което означава, че всички детайли могат да бъдат занитени без особени затруднения: вземете главата на нит с чук, донесете спирката на правилното място и т.н. В този случай понякога трябва да компрометирате красотата на рисунката.
Вторият вариант е заваряване. Няма ограничения тук, картината на оградата може да бъде най-сложна, но веднага възниква въпросът: заваръчна машина? Оказва се, че има решение: така наречената термитна заварка.
За тази заварка се използват специални термитни моливи, които могат да бъдат направени сами.
Термитен молив (фиг. 5, а) е парче тел от обикновена въглеродна стомана (с най-ниско качество). Диаметърът на проводника ще бъде от 2 до 5 мм, зависи от това колко масивни са заварените части: колкото по-масивни са те, толкова по-дебела е жицата.
На върха на телта причинява термити, стръмно смесени с лепило. Лепилото е по-добре да се вземе нитроцелулоза - тя изсъхва по-бързо.
Термитът се състои от смес от 23% алуминиеви стърготини (но не и силимин!) И 77% железен оксид. Размерът на дървени стърготини от алуминий и скала трябва да бъде около 0,5 мм.
В края на термитния молив се поставят семена, наподобяващи главата на мачта, която се състои от 1 м. Н бертолетна сол и 0,5 м. От малка алуминиева дървесина. Освен това се смесва с лепило. Необходимо е грундиране, за да се запали термит.
Сега за вземане на термитни моливи. Можете да направите просто устройство, за да получите само една дузина такива моливи. Устройството (фиг. 5, б) е дървена основа, към която е закован алуминиева гофрирана лента. От крайните страни, две алуминиеви стени са притиснати плътно към гофрираната алуминиева лента и имат отвори за закрепване на телени пръти от термитни моливи.

Фиг. 5.
Вътрешните стени на гофрирането се смазват с сепариращ състав: керосин - 65%, парафин (стеарин) - 35%. След като изсъхне съставът за разделяне, в дупките в стените се поставят телени пръчки, а секциите се пълнят с термит, смесен с лепило. Веднага след като термитната маса изсъхне, моливите се отстраняват и главите се нанасят от смес от калиев хлорат и алуминий. Готовите пръчки се сгъват, обвиват главите в хартия.
При заваряване използвайте държач (като електрически заварчици) и очила с UV (тъмни) очила.Един молив след малка тренировка могат да бъдат заварени елементи от огради в 6-8 точки.
Когато сглобяват оградите на верандата и стълбата, те първо свързват едни и същи части на оградата и след това сглобяват цялото от частите - секциите.
Ако ограждащите секции са заварени към колоните и други вертикални стоманени елементи, тогава няма затруднения. И ако верандата е направена от бетонови стъпки, тогава няма нужда да се прави без пробиване на бетон и фиксиране на оградата в него.
Дупки в камъка (бетон), разбира се, можете да пробиете електрическа бормашина със свредло. Но този начин е твърде труден, защото дупките трябва да имат диаметър 12-15 мм.
Можете да оформяте дупките с азотна киселина. Около бъдещето дупки в бетон (камък) са изработени от фланец от киселиноустойчива замазка: насипен азбест - 5 м., Бариев сулфат - 5 м., Течно стъкло. Можете да използвате по-проста замазка: насипен азбест - 5 м. H., фин пясък - 5 м., Течно стъкло. Подгответе шпакловката по следния начин: сухите компоненти се смесват, налива се течно стъкло и внимателно се втрива всичко до плътността на дебелото тесто. Необходимо е да се има предвид: замазка бързо се възползва.
Силната (60-80%) азотна киселина се излива в получената кладенче. Веднага след като реакцията завърши (спирането на газовете), кладенецът се почиства и се излива нова порция киселина. По този начин за кратко време можете да направите всички необходими отвори за монтиране на оградата. Дълбочината на отворите трябва да бъде около 60 mm.
Всички дупки се наливат със силен разтвор на сода (сода или пиене). След 30 минути експозиция, отворите се изплакват добре с водна струя.
Приливите и отливите (краката) на оградата, които ще бъдат фиксирани в камъка, се изрязват с длето по всички ръбове със стъпка 1,5-2 мм.
Можете да инсталирате метални фитинги в камъка по стара рецепта: изливайте оградите в ямите с разтопена сяра.
Оградена веранда и монтирани стълби. Ако има подходящо PVC оформление на парапетите, те могат да бъдат фиксирани върху цялата ограда, и особено на стълбищния парапет.
Pruned желязо - на този дизайн външен вид на къщата трябва да бъде особено.
Ако лице, което не притежава професионални умения е малко вероятно да направи високо артистични части в производството на дървени елементи за декорация на дома, като например прорязана нишка, то перфорираното желязо няма тези ограничения.
Всеки неподготвен строител, който има рисунка и минимум инструменти, може да изработи части от изрязана дърворезба за качествена и художествена стойност, не по-малка от тази, която извършват майсторите.
В допълнение към плочите, долините, водосточните тръби, коминните корита, метеорологичните лопатки, с помощта на рязани желязо украсяват домакински прибори (сандъци, чинии) и интериорни детайли.
За тези цели, служи, като правило, обичайните покриви поцинкована или черно желязо. Майстори на prossechnogo модел за декориране на къщата предпочитат черно желязо. След обработка (почерняване, оцветяване) по-контрастното разкрива красотата на картината. Но когато боядисвате къща в тъмни цветове или на фона на червена тухла, назъбен модел от поцинкована стомана изглежда добре. Струва си да се има предвид и факта, че поцинкованата стомана не ръждясва повече.
Набор от инструменти за рязане на дърворезба е малък: чук, ножици за метал, повърхностен калибър, квадрат, линийка и набор от така наречените процепи.
Тенекеджията е закалена стоманена плоча с разрези (Фиг. 6, а). С помощта на манометър начертайте маркиращи линии, успоредни на ръба на металния лист.
На фиг. 6 е показан плъзгащ се тенекеджия. Чрез отстраняване на двата винта и придвижване на плочата спрямо основата, можете да зададете желаното разстояние А.
Сечка (фиг. 6, в) са прави, полукръгли и кръгли.
Прави прахове - обикновени длета с ширина на работната част от 8 до 30 мм, ъгъл на заточване на работната част 30-40 °.
Големи кръгли секции са участъци от тръба с необходимия диаметър от закалена легирана стомана (фиг. 6, г).Работната им страна е заострена, а от другата страна е направена стоманена запушалка, която се удря с чук. Кръгли ями имат прозорец за изваждане на железни пънове, залепени в тях. Дължината на участъците 150-180 мм.
Полукръглите отломки в напречно сечение са наклонени, средни и стръмни. Ширината на заострената работна част от 3 до 30 мм. Обикновено се правят от подходящи длета.

Фиг. 6.
Лесно е да се направи полукръгъл котлет. Длетото се отстранява от първата работна част. След това на емери колелото направи полукръгъл "гръб" и след това на ръба на шлифовъчния шлифовъчен шлифовъчен участък от плявата. Нарежете заострения.
Ако научите как да топлинна обработка стомана, производството на разфасовки и други необходими инструменти няма да бъде трудно.
Работното място за производство на части от нарязаното желязо може да бъде оборудвано по този начин. Чурбак (за предпочитане дъб или бук), на края на който се пресича желязото, се монтира на твърда пейка. Учителят седи на пейка на кон, блокът е между краката му. От двете страни на нивото на дървения блок поставят: отляво - малки кози, от дясната - масата. Поради това дългите фрагменти от изрязаните нишки ще бъдат хоризонтални. На масата, в допълнение, поставете всички инструменти.
На фиг. 7 изобразява рисунки за просечно дърворезба. За да ги накара да не казват нищо специално. След маркиране, пробийте всички дупки с кръгли прорези. Извитите сечения се прорязват с полукръгли разфасовки. Външни прави линии, изрязани с ножици за метал, вътрешни - с прави разфасовки.
Незначителните разрези могат да изискват длета.
Говорейки за довършването на ферментиралото желязо, е необходимо да се замислим за почерняването (окисляването) на желязото, въпреки че тук се среща една трудност. За почерняването са необходими емайлирани съдове и отопление. При относително големи фрагменти от прорезаната нишка, това не е лесно да се осигури.

Фиг. 7.
След като желязото се почиства от ръжда и мащаб, то се измива добре и се поставя в един от черните (окислителни) разтвори:
1. Сода каустик -65 м. Н. Натриев нитрат (NaNCb) - 17.5 м. Н. Вода - 100 м. Н. Температурата на разтвора е 135 ° С, времето за обработка е 90 мин. Филмът е черен, лъскав.
2. Сода каустик - 150 м. Н. Натриев нитрат - 3 м. Н. Вода - 100 м. Н. Температурата на разтвора е 150 ° С, времето за обработка е 10 минути. Матов черен филм.
3. Натриев хипосулфит - 8 м. Амониев хлорид - 6 м. Ортофосфорна киселина - 0,7 м. Азотна киселина - 0,3 м. Вода - 100 м.
Температура на разтваряне 70 ° С, време на обработка 20 min. Филмът е черен, матиран. Този разтвор "работи" при температура от 20 ° C, но времето на почерняване се увеличава до 60 минути. Филмът е черен, матов, но с по-лошо качество, отколкото при повишени температури.
Процесът на потъмняване завършва с измиване на частите с гореща вода. След изсъхване частите се покриват с тънък слой естествен лак.

Гледайте видеоклипа: Идеи дизайна и оформления крыльца частного дома. (Април 2020).

Загрузка...

Оставете Коментар